碧兒的足跡

山西旅遊的第五天，行程都集中於大同地區。昨晚入住於大同市區的「天貴國際酒店」，和平遙比起來，這個現代化的酒店就舒適多了，我們將在天貴酒店住宿兩晚。上午參觀的「九龍壁」和「華嚴寺」，距離飯店大約只有10分鐘的車程；而下午要去慕名已久的「雲岡石窟」，車程也只需4-50分鐘。

我們入住的「天貴國際酒店」位於十字路口的一角，屬於省級的五星級飯店。雖比不上國家級，但也還不錯。

飯店的對面是「中國人民解放軍第322醫院」，規模挺大的 。

一早大家忙著上班上課，感覺整條街上都忙碌起來了。 

轉角的早餐店，有現做的麵條。還真的沒見到賣三明治的。

怎麼大同也有古城牆？其實這個景點是沒有被排入行程的， 但由入住的飯店前往要遊覽的九龍壁、華嚴寺一定會穿越城牆。因此對這裡充滿了好奇新心，於是利用傍晚的空檔，由飯店單獨走來這兒遛遛，路程大約20分鐘。

看來好壯觀阿！它和「平遙」的古城牆到底有何不同？原來它們真的不太相同，平遙古城牆為明清整建後所保留下來的，但大同古城牆卻是2016年11月18日【重建】完成。從2009年開始，在前任市長耿彥波的大同古城重建計劃下，進行了7年的修復才完成；修復後城牆高14米，全長7.24公里。

城牆外側的護城河深約5米，寬約10米。

「大同城牆」的歷史可追溯至北魏時期；在明洪武五年（1372年），於遼金元舊城基礎上增築大同城牆。清順治六年（1649年），多爾滾率軍攻打大同，入城之後下令屠城並將城牆削掉五尺。1952年前後，大同城牆的北城門、東城門、西城門被拆除，城牆磚也幾乎全被剝離，導致大同城牆成為土城牆。1981年，南城門拆除。千百年來因歷經戰火破損，大同古城牆只剩下幾段殘垣斷壁。

2008年，大同斥資10億元實施古城牆保護工程，經過幾年修復後的古城牆雄偉壯觀，呈現城市新景觀，讓古城牆又重新活過來。

沿著城牆，找到一處沒上鎖的鐡門，就直接進入。

沿著樓梯往上爬。有位清潔婦問我是怎麼進來的？當時還不清楚她的意思，後來才知道參觀城牆，必須由南門購票進入（門票為人民幣＄30）。果真，後來要出去時鐵門已上鎖。還好旁邊有個類似管理站的小屋，經過請求，才開門讓我出去。

假如不能原路回去，必須從這個空曠無人的位置走到所謂「南門」出口，不知還要耗費多少時間? 自己真的很幸運！

這就是上來的階梯，右邊即為城內。

古城牆的重建是還原明朝時的樣貌；高聳的城牆，雄偉的門樓，堅固的城門，古人防禦工事的智慧，令人佩服。而遊城牆也可以利用坐電瓶車的方式遊覽，這期間就見有一部電瓶車通過。

城樓內是上鎖的。城牆雖雄偉，但未見有其他遊客，原來我是來到邊陲的東北角。

前任山西大同市長耿彥波，於2008年起強力推行【古城重建計畫】，總投資500億元人民幣（約新台幣2440億元），預計拆遷8至10萬戶民房，等同拆掉大同市三分之一的房子。如果看過台灣紀錄片「大同」，會對他的鐵腕作風，不寒而慄。

（完工遙遙無期的古城重建一角）

由於工程浩大，當時就有人批評他好大喜功，古城重建不過是造假骨董。同時也擔心，若市長調任，工程是否停擺？幾年後，一語成讖。2013年2月，耿彥波調離大同，轉任太原市市長。此後重建工程停擺，留下巨額的負債，拆遷工程擱置。古城牆雖於2016年完成，但古城內的建設因為缺少資金，重建似乎遙遙無期。

了解古城的歷史後，就讓我們開始今天旅遊的行程。上午第一個行程來到大同古城內的「九龍壁」，入口的這兩棵柳樹也算特色之一。 

「九龍壁」是一種裝飾有九條大龍的琉璃影壁，簡單的說，影壁就是屏風的意思。而九龍壁多為明、清皇家所用。大同九龍壁的主人是明太祖朱元璋的第十三子代王朱桂。朱桂受封代王，赴大同就藩並修建王府，其間修建了九龍壁 。

大同九龍壁是中國現存九龍壁建築中最早、最大的一座。九龍壁的修建目的是為了彰顯代王的尊貴地位。朱桂是皇子，有權使用龍。但根據禮制，該壁既是由藩王所建，其壁上之龍爪只能有四趾（按禮制稱為蟒），而不是代表天子的五爪龍。

「九龍壁」東西長45.5米，高8米，厚2.02米，氣勢宏大。壁身上的九條龍形態各異，背景是流雲和海水。九龍壁造型規整，比例協調，構圖、色彩嚴謹而富於變化。塑造手法流暢。整個龍壁堪稱明代藝術的傑作。

「九龍壁」其實就是一面牆壁，我們就是來看這面牆的，大約10分鐘就可以看完。另旁邊立有三個明清時代的碑，內容就沒有詳讀了。

離開九龍壁，第二個行程【華嚴寺】也在城內。上圖就是大同古城的地圖，可以清楚看出九龍壁和華巖寺的位置。右上角的圈圈就是我逛古城牆的位子，而南門就位於下方圈圈處。還好當時可以在原處進出，否則到南門來回至少5～6公里，如果錯過晚餐集合時間，只怕會被旅行團列為失蹤人口。

華嚴寺因華嚴宗而得名，寺內有遼代的【薄伽教藏殿】和金代的【大雄寶殿】以及諸多彩塑，具有很高的文物價值和藝術價值。華嚴寺坐西面東，據說這與當初契丹族崇拜太陽的「信鬼拜日」特殊習尚有關。

華嚴寺要購票才能進入。

進入寺內，看到這棟建築物，不禁令人莞爾，有一種誤入日本京都的錯覺。這更加印證日本的古建築形式，都是學習中國而來的。

「華嚴寺」為中國現存規模較大且保存相對完整的遼、金寺院建築。其建築規模宏偉，除上寺大雄寶殿和下寺薄伽教藏殿外，兩殿之間還建有一系列殿堂、廊廡、樓閣等，氣勢恢弘而壯觀。寺宇始建於遼代，西元1140年重建，明清兩代重修，今存主體建築呈遼、金風格。 

入門後右手邊的鐘樓。

此為左手邊的鐘樓。 

「普光明殿」內，由原木雕刻而成的莊嚴釋迦摩尼佛像。 

首先拜訪上華巖寺的大雄寶殿。

往「大雄寶殿」方向前進。

走上階梯，就是「大雄寶殿」 。

「大雄寶殿」為上寺的主殿，建於1140年，單檐廡殿頂，面闊九間，是中國現存最大的遼金時代佛殿。 *「調御大夫」是釋迦牟尼佛的稱號之一；佛陀大慈大智，能以種種方便調御修行者的心性，使往涅槃正道，如馴馬師善於調御馬性，故名調御丈夫。 

大雄寶殿內有遼金及明代的佛像，為保持文物，故禁止拍照。

寺內園區滿是這種開花的植物，詢問工作人員，他告訴我這是「仙楂」。又長知識了！

在華巖寺除大雄寶殿和薄伽教藏殿外是舊的，其他建築均為2008年後所興建的，包含這座仿應縣木塔修建的佛塔。佛塔下方為地宮，不能拍照。

(文殊閣)

右邊為一片的蘋果樹，甫結出小小的蘋果。

「觀音殿」前立了一尊穿黃色戴帽子披風的觀音。當四下無人時，真的被小小驚嚇到。

園區一角的牡丹花圃，好不容易找到這殘存的花朵。

【薄伽教藏殿】，建於遼代（1038年），單檐歇山頂，面闊五間，殿內的藻井、壁藏和31尊塑像是寮代的原物。薄伽教藏的天宮閣樓雕工極細，精巧玲瓏而富於變化，是中國現存唯一的遼代木構建築模型，具有重要的科學研究價值，被中國建築學家梁思成稱為海內孤品。

薄伽教藏中存有中國聞名的「合掌露齒菩薩」，什麼是「合掌露齒菩薩」? 且讓我們入內觀之。

薄伽教藏內不能拍照，上網找到這張露齒菩薩照片供大家欣賞。

露齒菩薩簡介：合掌露齒菩薩為這所寺廟的代表文物。佛壇上的諸菩薩像中，以這尊面帶微笑的“合掌露齒”脅侍菩薩像最為生動，堪稱“神品”。塑像高約兩米，赤足站立在蓮花台上，體態豐盈，上身薄袒，衣飾貼體，肘懸飄帶，發束高冠，面如滿月，身姿略側，頸項微斜，雙目半睜，朱唇小開，兩手合十，舉至胸前，露齒微笑，婉麗動人，恰似一個性情溫柔恬淡、體態勻稱秀美、充滿青春活力的少女，飄然徜徉于佛國仙域，顯現出一種內在喜悅，達到了高度傳神的境界，有被賦予“東方維納斯”之雅號。

紀念品店外的「合掌露齒菩薩」人形立牌。

話説佛菩薩塑像一般都是微笑不露齒，露齒就不莊嚴，也是塑造佛菩薩像的忌諱。據說當時這尊菩薩塑像完成後，並沒有人發現祂呈露齒狀，因為大部分人都被祂那婉麗動人的體態所吸引，且整體架構的完美讓人忽略祂竟然是露齒微笑。還有一說，當這寺廟完工後，當代皇帝親自蒞臨驗收。在驗收這些菩薩塑像時，此菩薩還被皇帝讚許過，說這尊菩薩塑像最唯美。後來有人發現祂竟是露齒造型，但因為皇帝曾經讚許過祂，因此後人也不敢提及這尊菩薩露齒是不雅造型了。

華巖寺遊客不多，它有名門古剎特有的氛圍，環境幽雅清靜，和大陸景點處處人滿為患，喧嘩吵鬧的環境不太一樣。當走出華巖寺外，看著眼前的商店街熱鬧景象，才有回過神來的感覺。

「十年中國看深圳，百年看上海，千年看北京，三千年看西安，五千年看山西」，一路上導遊總把這句話掛在嘴邊。連著幾天欣賞山西的文化古蹟，已慢慢能體會出這句話的箇中含意了。下午接著要去慕名已久的「雲岡石窟」，將在下一篇專文介紹分享，敬請期待 !